Minsk no es una ciudad cualquiera. La capital de Bielorrusia navega entre dos mundos que aquí se dan la mano: las estatuas de Lenin, avenidas gigantescas y arquitectura soviética conviven con cafeterías bonitas, espacios verdes y centros comerciales modernos. Diría que la mayoría de lugares que ver en Minsk están envueltos por una extraña contradicción en la que todo resulta tan familiar como ajeno a la vez.
Yo llegué a Minsk esperando encontrar aquella antigua ciudad soviética y nada es lo que parece. Eso sí, como leí en la obra «Viaje a Rusia» de Josep Pla –aunque en este caso refiriéndose a Moscú- cuando llegas a Minsk sientes que las comparaciones que podrías hacer con las cosas de occidente te fallan. Y quizás ahí esté precisamente el encanto de la capital de Bielorrusia.
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Índice
Qué ver en Minsk: 23 imprescindibles en la capital de Bielorrusia
Está claro que Minsk no es la típica ciudad europea de postal. Su encanto hay que degustarlo lentamente y consciente de que estás en una de las capitales más remotas de Europa -permitidme la expresión, si es que queda algo remoto en el continente-. Con esa curiosidad infinita, llegamos a Bielorrusia tras aterrizar en la encantadora Vilna y tomar un autobús desde la capital de Lituania que en 5 horas nos dejaría en Minsk. Con la mochila a cuestas, ya estábamos dispuestos a patear cada rincón de la ciudad y comprobar con nuestros propios ojos todo lo que habíamos leído sobre ella.
Plaza de la Independencia
Aquí se encuentra la Casa del Gobierno de Bielorrusia en uno de los edificios más representativos de Minsk. Tiene líneas completamente rectas y una silueta imponente, pero lo más impactante es que está custodiado por una enorme estatua de Vladimir Lenin.
Durante la época soviética se llamaba Plaza Lenin y tras la independencia de Bielorrusia en 1991, la plaza cambió de nombre, pero se mantuvieron casi todos los símbolos comunistas. Mientras otras repúblicas ex soviéticas como Estonia o Letonia impulsaron procesos de descomunización, Bielorrusia mantuvo gran parte de su simbología soviética, principalmente por la clara deriva de su presidente, que la mantiene como parte fundamental de la identidad nacional del país.
Durante décadas esta plaza fue escenario de desfiles militares y celebraciones soviéticas debido a su tamaño. De hecho, desde su construcción se erigió como una de las plazas más grandes de Europa. Ocupa casi 7 hectáreas de superficie y forma parte de la gran avenida principal de Minsk, la Avenida de la Independencia.
Una curiosidad: aquí se encuentra el centro comercial subterráneo Stolitsa. Desciende dos plantas bajo tierra y está lleno de tiendas, restaurantes y ofertas de ocio.
Museo estatal bielorruso de la Historia de la Gran Guerra Patriótica
Este inmenso museo está centrado en la Gran Guerra Patriótica, nombre con el que en la antigua URSS se conocía la Segunda Guerra Mundial. Hazle un hueco en tu visita a la ciudad porque te aseguro que es, con mucha diferencia, uno de los lugares más impactantes que ver en Minsk.
Bielorrusia fue uno de los territorios más devastados por la guerra. Aproximadamente una cuarta parte de la población murió durante la ocupación nazi y miles de pueblos fueron destruidos. Eso creó una herida difícil de cicatrizar que puedes observar en cada sala de este museo.
El exterior es imponente, con fachadas de cristal y acero y una gran cúpula acristalada. Sin embargos, su exterior es todavía más sorprendente y reúne más de 140.000 objetos expuestos. Tiene salas dedicadas a la ocupación nazi, los partisanos bielorrusos y algunas de las grandes batallas.
Además, hay un montón de armamento y vehículos: tanques soviéticos, artillería de todo tipo, vehículos blindados, aviones históricos y multitud de armas capturadas al ejército alemán. Puedes ver alguna imagen o explicación en la página oficial del museo.
Una de las cosas más sorprendentes es que el museo comenzó a crearse antes de que terminara la guerra. La recopilación de documentos y objetos empezó en 1942 y el museo abrió sus puertas en octubre de 1944, apenas unos meses después de la liberación de Minsk.
Reserva al menos 2-3 horas para visitar el museo al completo y para una parada en la pequeña tienda de souvenirs de la entrada, que tiene joyas de todo tipo.
El KFC más curioso del mundo
La pura imagen del choque entre capitalismo y legado soviético es la de este KFC que luce sobre si una gran escultura conocida como «Solidaridad», que representa figuras de trabajadores unidas en un estilo típico del realismo socialista y que fue creada durante la época soviética en la década de 1960.
Cuando KFC abrió allí en 2015, la escultura permaneció intacta y gracias a eso se ha convertido hoy en una de las imágenes más virales de Minsk. Un símbolo icónico del consumo estadounidense delante de un monumento soviético. Yo todavía sigo impresionado con la estampa.
Más allá de la imagen, todo esto tiene un gran significado. Minsk ha dado paso a las cadenas de comida rápida (principalmente americanas), algo que simboliza esa apertura de Bielorrusia al mundo exterior, del que no reniega, pese a que mantiene muy viva la memoria y símbolos de tiempos pasados.
Museo «Zair Azgur Memorial Studio»
Os diré que este fue uno de los lugares que más me sorprendió en la ciudad y por eso lo he incluido en esta lista. Creo que es uno de los lugares más interesantes que ver en Minsk y el sitio ideal para entender hasta qué punto el arte y la política estuvieron unidos durante la época soviética.
Primero de todo os explico que Zair Azgur fue uno de los escultores más importantes de la Unión Soviética. Realizó más de un millar de esculturas y monumentos repartidos por Bielorrusia y otros países que formaron parte de la URSS.
Este museo fue el antiguo taller donde trabajó el escultor bielorruso durante los últimos años de su vida. El edificio fue construido expresamente para él en 1984 y, tras su fallecimiento en 1995, se convirtió en museo. De hecho, parte de su valor es que, gran parte de lo que vemos allí se conserva tal como lo dejó el artista.
La imagen más impactante del museo es su enorme sala de esculturas, un bosque de Lenin, Stalin y otros héroes soviéticos. Allí se almacenan centenares de bustos y estatuas de personajes que marcaron la historia soviética. Destacan decenas de representaciones Lenin y Stalin, pero también múltiples retratos de Karl Marx, Mao, Ho Chi Minh y un montón de dirigentes comunistas, militares y personalidades soviéticas. En total son más de 4.000 piezas entre esculturas, pinturas, dibujos, archivos personales, libros y herramientas del escultor que hacen de este singular museo un espacio único para entender la historia de Bielorrusia.
En la página del museo puedes ver más información de horarios, precios y otra información.
El mural soviético más impresionante ver en Minsk
Por tamaño, color y significado el mural junto a la estación de metro de Frunzienskaja me pareció el más alucinante que se puede ver en Minsk.
El mural fue obra de Alexander Kishchenko (famoso artista bielorruso) y está hecho a base de pequeñas teselas de cerámica y vidrio de colores muy vivos, una decoración bastante habitual en las ciudades soviéticas por su resistencia al clima.
Este mural representa la Revolución de Octubre de 1917, uno de los acontecimientos fundacionales de la Unión Soviética. En él se observan lo que serían figuras humanas avanzando hacia un futuro común y colores muy intensos asociados a la revolución y al progreso.
Como casi todos los murales soviéticos, tenían una función tan cotidiana como integrar la ideología comunista en la vida diaria de los ciudadanos. Actualmente también cumple la función de dejar con la boca abierta a los viajeros que llegamos a Minsk.
Biblioteca Nacional de Bielorrusia, el edificio más futurista que ver en Minsk
Las líneas futuristas de la Biblioteca Nacional de Bielorrusia recuerdan más a la surrealista ciudad de Bakú que a la sobria Minsk. Solo por ese contraste -uno más- merece alejarse del centro, donde se encuentra este edificio.
El edificio fue inaugurado en 2006, tiene forma de rombicuboctaedro (lo reconozco, tuve que buscar lo que era) y popularmente se le conoce como el «diamante» de Minsk.
Uno de sus grandes atractivos es la fachada que se ilumina con miles de LEDs y proyecta distintos patrones repletos de color por la noche. Dicen que el espectáculo merece la pena, sin embargo, yo solo la visité de día.
En su interior alberga millones de libros y documentos, aunque lo más llamativo es que en la parte superior hay un mirador con vistas 360° de Minsk.
Puedes llegar fácilmente en metro bajando en la parada Uschod, que está junto a la biblioteca y unos murales soviéticos muy interesantes.
Edificio de la KGB
Construido en la década de 1940–50, durante la reconstrucción de Minsk tras la Segunda Guerra Mundial, tiene una fachada sobria y marcado estilo estalinista.
Bielorrusia mantuvo el nombre KGB para su servicio de inteligencia tras la desaparición de la URSS, otro de esos guiños del país a su pasado.
Pero cuidado, no se trata de un lugar turístico ya que, la KGB sigue activa en Bielorrusia y, de hecho, tiene funciones muy similares a las que tenía antiguamente. Obviamente la seguridad es elevada y no se puede entrar. Oficialmente no está prohibido tomar fotos de la fachada exterior, aunque te aconsejo hacerlo con mucha prudencia y a cierta distancia para evitar sorpresas.
Por cierto, para los amantes de la historia soviética, en el pequeño parque frente al edificio hay un busto de Felix Dzerzhinsky, creador de la Cheka, antecesora de la KGB.
Catedral del Espíritu Santo
«Quedamos en la Catedral blanca» fue la frase que me dijo justo antes de colgar el teléfono una pareja hispano-bielorrusa que conocimos en el autobús de Vilnius a Minsk. Reconozco que yo no supe de qué me hablaba hasta que la busqué en internet y apareció la Catedral del Espíritu Santo.
La historia de nuestra cita la contaré más adelante porque ahora lo que interesa es que esta iglesia es el templo más importante de la Iglesia Ortodoxa bielorrusa y está catalogada como Patrimonio Cultural de Bielorrusia.
Se construyó en 1633 como parte de un monasterio católico bernardino y destaca por su arquitectura barroca y un interior con algunas de las reliquias más veneradas de Bielorrusia: El Icono de la Madre de Dios de Minsk y las reliquias de Sophia Olelkovich Radziwill (sí, esa familia que poseía el Castillo de Mir y el Palacio de Nesvizh).
Puertas de Minsk
Eran las 6:30 de la mañana cuando nuestro autobús llegaba a la estación central de Minsk y nos reciben dos inmensas torres simétricas, aquellas mismas que recibían a los viajeros que antaño llegaban a territorio soviético en tren. Son las Puertas de Minsk y son realmente imponentes, una primera impresión digna de las expectativas que me había creado.
Como muchos otros monumentos que vas a ver en Minsk, su construcción se remonta a finales de los 40, tras la Segunda Guerra Mundial, como parte de la reconstrucción de la capital bielorrusa.
Ambas torres son de estilo estalinista y tienen detalles que las diferencian. En la torre izquierda verás un gran reloj, mientras que en la torre derecha se ve el escudo de la antigua RSS de Bielorrusia y varios elementos simbólicos soviéticos, destacando por encima de todo la inmensa hoz y el martillo.
Trinity Hill, las huellas de la antigua Minsk
A orillas del río Svislach, este rincón que en bielorruso se conoce como Troitskoye Predmestye es una reconstrucción del antiguo arrabal comercial que existía en la ciudad y permite imaginar cómo era Minsk antes de las destrucciones del siglo XX. Con más de 800 años de historia, empezó a crecer entre los siglos XII y XIII gracias a su ubicación en una importante ruta comercial que unía ciudades como Vilna, Smolensk y Polotsk, convirtiéndose durante siglos en el principal centro de comercio y artesanía de la ciudad.
Aquí encontrarás calles adoquinadas, casas bajas de dos plantas con fachadas en tonos pastel y pequeños patios interiores. Aunque gran parte de los edificios que se ven hoy fueron reconstruidos en las décadas de 1980 y 1990 a partir de planos históricos y restos arqueológicos, el ambiente recuerda al del antiguo Minsk y explica por qué muchos lo consideran el «Old Town» de la capital.
Es muy distinto a todo lo que ver en Minsk y el contraste con las enormes avenidas y los imponentes edificios de la época soviética hace que este sea uno de los rincones más pintorescos y fotogénicos de la ciudad.
Isla de las Lágrimas
Este monumento se encuentra en el centro de un pequeño islote artificial sobre el río Svislach y está conectado con la ciudad mediante un puente peatonal.
Se trata de un memorial dedicado a los soldados bielorrusos que perdieron la vida durante la guerra soviética en Afganistán (1979-1989), un conflicto en el que participaron alrededor de 30.000 ciudadanos de Bielorrusia, entonces integrada en la Unión Soviética, de los cuales 771 nunca regresaron a casa.
En el corazón de la isla se alza una capilla inspirada en la arquitectura religiosa medieval bielorrusa, cuyo interior conserva grabados los nombres de todos los soldados fallecidos. A su alrededor encontrarás un conjunto de esculturas de mujeres llorando que simbolizan el dolor de las madres, esposas, hermanas e hijas que perdieron a sus seres queridos en la guerra. Aunque no conozcas en profundidad la historia del conflicto, es un lugar que transmite mucho y de los más conmovedores que ver en Minsk.
Las estaciones de metro más soviéticas que ver en Minsk
El metro de Minsk no es solo un medio de transporte. Algunas de sus estaciones son auténticos museos subterráneos y los más curiosos tienen la oportunidad de adentrarse en una de las caras más singulares del pasado soviético.
Muchas paradas se han modernizado, pero otras cuentan todavía con murales, mármoles y lámparas monumentales. Un ejemplo es la espectacular Plošča Lienina que, no solo sigue siendo uno de los mejores ejemplos del clasicismo monumental soviético, sino que también mantiene una columna con un gran símbolo de la hoz y el martillo en el andén y un espectacular busto de Lenin en la entrada. Esta debería ser la primera de tu lista.
Otras de las más llamativas son Frunzienskaja, con una estética sobria y monumental, o la parada de Kastryčnickaja/Kupalaŭskaja, donde se encuentra uno de los mosaicos soviéticos más espectaculares del metro de Minsk. Se trata de una enorme composición de colores que representa escenas idealizadas del pueblo y los valores del régimen. Esta me pareció brutal también.
Añade a tu ruta también la parada de Plošča Pieramohi (Plaza Victoria), con un subterráneo dedicado a la victoria soviética en la Segunda Guerra Mundial y decorada con referencias a la memoria de la Gran Guerra Patria.
Y, por último, apunta la Plošča Jakuba Kolasa que combina la arquitectura soviética con homenajes al célebre escritor bielorruso, demostrando cómo el metro también sirvió para exaltar tanto la cultura nacional como la ideología oficial.
Te dejo resumidas las paradas de metro más soviéticas que ver en Minsk:
- Plošča Lienina
- Kastryčnickaja/Kupalaŭskaja
- Plošča Pieramohi (Plaza Victoria)
- Plošča Jakuba Kolasa
- Frunzienskaja
Iglesia De los Santos Simón y Helena
En la monumental Avenida de la Independencia sobresale este templo de color rojo intenso que fue construido entre 1905- 1910 por el noble Edward Woyniłłowicz, en memoria de sus hijos fallecidos, Simón y Elena.
La Iglesia De los Santos Simón y Helena es bastante nueva, pero vale la pena descartar algunos elementos, como su estilo neo-románico o que fue levantada íntegramente con ladrillo rojo, lo que propicia su apodo de Iglesia Roja.
Durante la época soviética la iglesia fue cerrada y se utilizó principalmente como teatro y centro cultural. Fue de nuevo abierta al culto durante la Segunda Guerra Mundial y en los años 90 fue recuperada definitivamente por la Iglesia católica tras la caída de la URSS.
Centro comercial GUM, un lugar que ver en Minsk aunque no te gusten las compras
Seguimos subiendo por la Avenida de la Independencia para descubrir esta vez los grandes almacenes estatales GUM, otro símbolo soviético que permanece en pie.
Este icónico edificio, inaugurado en 1951 en plena era soviética, nació con la idea de concentrar el comercio bajo un mismo techo, de manera que los ciudadanos pudieran encontrar desde ropa hasta alimentos y todo tipo de productos cotidianos.
Más allá de las compras, que ya sabéis que no soy yo el más aficionado, merece la pena admirar el edificio por dentro y por fuera. Su fachada monumental es un magnífico ejemplo de la arquitectura estalinista, con líneas clásicas y una decoración elegante, pero sin excesos.
Y claro, teníamos que entrar y entramos. Aunque ha cambiado el contenido, la estructura interior, con sus escaleras monumentales, columnas y demás detalles, permite asomarse a una parte de la historia soviética que todavía sigue muy presente en el corazón de Minsk.
Plaza de Octubre y palacio de la República
Pensarás que la Avenida de la Independencia es infinita y casi es así. Sus más de 15 kilómetros de longitud son el escenario perfecto para una sucesión de imágenes que nos recuerdan que Minsk sigue adulando su pasado soviético. La siguiente parada, la Plaza de Octubre, es otro de los grandes ejemplos.
Esta plaza ha sido históricamente el epicentro político desde mucho tiempo atrás y siguió siéndolo tras la independencia de Bielorrusia en 1991. Más tarde, fue el escenario de las protestas de 2020 en Bielorrusia, posiblemente unas de las más importantes de la historia del país.
El gran edificio que preside la plaza es el Palacio de la República, que fue inaugurado en 2001 para uso cultural (conciertos, congresos y otros eventos, y es un gran ejemplo de la arquitectura brutalista.
Circo estatal bielorruso
Todavía en la misma avenida, a pocos pasos se encuentra el enorme edificio del circo, otro de esos lugares emblemáticos que ver en Minsk y que representa una parte muy particular de la cultural soviética.
La tradición circense de Minsk está documentada desde 1853, cuando una compañía austriaca actuó en el barrio de Trinity Hill. Poco después, en 1884, los hermanos Nikitin inauguraron el primer circo permanente de la ciudad, que fue ganando en prestigio de manera apresurada.
Durante la Segunda Guerra Mundial, el circo fue destruido (como casi todo Minsk) y las autoridades soviéticas decidieron levantar un edificio completamente nuevo como símbolo de la recuperación de la ciudad.
La nueva construcción terminó en 1958 y su inauguración el 11 de febrero de 1959, está considerada como el nacimiento del circo moderno bielorruso, que por aquel entonces era el mayor y más avanzado circo de toda la Unión Soviética.
El edificio, un gran ejemplo de la arquitectura monumental soviética de posguerra, sirvió como modelo para otros circos de la URSS, como el de Kiev o incluso que el que visité en Ashgabat durante mi viaje por Turkmenistán.
Una curiosidad que pocos saben es que el circo de Minsk es el único del mundo situado en la avenida principal de la capital de un país. Sí, es una chorrada, pero es algo de lo que Bielorrusia presume con orgullo.
Teatro Nacional de Ópera y Ballet Bolshoi, el edificio más elegante que ver en Minsk
Llegamos a uno de los grandes símbolos arquitectónicos de la ciudad y una de las instituciones culturales más prestigiosas de Europa del Este.
El edificio se inauguró en 1939 y aquí tiene su sede la compañía nacional de ballet, considerada una de las mejores de Europa del Este y heredera directa de la tradición soviética. Además de ballet, la programación también suele incluir ópera y teatro.
Otro de sus grandes hitos es que fue uno de los edificios que consiguió sobrevivir a la ocupación alemana de Minsk en la Segunda Guerra Mundial. Verlo hoy en medio del gran parque que ocupa, con fuentes ornamentales y algunas esculturas inspiradas en personajes del ballet y la ópera, es un privilegio.
Por cierto, el nombre «Bolshoi» significa simplemente «Grande» en ruso, por lo que este teatro no tiene relación institucional con el famoso Bolshoi de Moscú, aunque ambos compartan nombre y tradición artística.
Los parques más espectaculares que ver en Minsk
Otra de las grandes cualidades de Minsk son sus espacios verdes. Cuenta con algunos de los parques más grandes del continente y están todos cuidados al detalle.
Hay un montón, pero yo voy recomendarte los tres parques que más me gustaron y que creo que valen la pena:
- Park Janki Kupaly: es uno de los más agradables del centro y un buen lugar para descansar después de recorrer la Avenida de la Independencia hasta el casco antiguo. Por la noche tiene una fuente con un espectáculo de luces bastante curioso.
- Parque Gorki (Parque Horkaha): Se extiende junto al río Svislach y es uno de los parques más queridos por los habitantes de Minsk. Vimos a varios grupos pintando, haciendo yoga o sencillamente paseando junto al río, como hicimos nosotros. También una noria desde la que se obtienen unas vistas diferentes de la ciudad, aunque no me subí.
- Parque de la Victoria (Park Pieramohi o Park Pobedy): Un espacio descomunalmente grande. De hecho, es el mayor parque de Minsk y además de sus amplias zonas verdes, senderos y del lago Kamsamolskaye, aquí se encuentra el impresionante Museo Estatal Bielorruso de la Gran Guerra Patriótica.
Plaza de la Victoria
Durante mi visita a Minsk me alojé justo al lado de esta plaza y la visité varias veces, de noche y de día, para conocer a fondo todo lo que representa.
A simple vista destaca en el centro de la plaza un gran obelisco de granito de 38 metros de altura coronado por el símbolo soviético de la Orden de la Victoria.
A los pies del obelisco se encuentra la llama eterna, encendida en 1961 y que nunca se apaga. En ocasiones la custodian guardias o militares y, de hecho, uno de los días que pasamos por allí estaban un pequeño grupo de jóvenes soldados haciendo prácticas de paso allí mismo.
Sin embargo, diría que bajo la plaza se encuentra la parte más emotiva y que no te puedes perder. Hay un memorial memorial circular subterráneo dedicado a los Héroes de la Unión Soviética con mosaicos, inscripciones y fotografías de época. Pasear por allí, sobre todo de noche, te mete de lleno en la historia de Bielorrusia.
Memorial del tanque T-34
Solo en Bielorrusia puedes encontrar un tanque en mitad de la ciudad como si fuera lo más normal del mundo. Vale, tiene una explicación, pero sigue siendo una de esas cosas curiosas que ver en Minsk y que la hacen una capital casi única.
El vehículo expuesto en cuestión es el tanque soviético T-34/85, que fue el más importante del ejército soviético durante la Segunda Guerra Mundial. En este caso el objetivo es honrar la memoria del Ejército Rojo, que liberó Minsk de la ocupación nazi en 1944 utilizando en gran medida estos tanques.
Barrio de Oktyabrskaya (Kastrychnitskaya), la zona hipster de Minsk
Este antiguo distrito industrial ha pasado de albergar fábricas soviéticas a convertirse en el corazón creativo y alternativo de la ciudad. Una mezcla fascinante y un contraste inmenso dentro de la propia Minsk que no puedes pasar por alto.
Hasta hace poco, Oktyabrskaya era una calle gris repleta de fábricas, almacenes, vías de tren y chimeneas. El gran cambio llegó en 2014 con el festival Vulica Brasil, una iniciativa impulsada por artistas bielorrusos y brasileños (sí, curiosa mezcla) que durante varios años pintaron murales sobre las fachadas de las viejas fábricas, transformando radicalmente la imagen del barrio y creando un museo al aire libre.
Una de las mayores obras es el gigantesco mural del artista brasileño Ramon Martins, que ocupa más de 3.000 metros cuadrados de una fachada, considerado uno de los mayores murales de Europa dedicados a la naturaleza bielorrusa.
Más tarde fueron apareciendo cafeterías de especialidad, cervecerías artesanales, restaurantes chulos y espacios culturales que se entremezclaban entre esas fachadas sobrias de ladrillo rojo (recuerdo una fábrica similar en la ciudad estonia de Narva, junto a la frontera con Rusia) para acabar de dar forma a este barrio frecuentado por estudiantes, artistas y jóvenes, además de los pocos turistas que llegan a Minsk.
Está relativamente cerca del centro, pero para llegar al barrio de Oktyabrskaya, la manera más rápida es utilizar el metro hasta la parada Pieršamajskaja.
Mercado de Komarovsky
Abrió sus puertas en 1980 sustituyendo a los antiguos puestos al aire libre que existían desde antes de la Segunda Guerra Mundial y desde aquel momento se convirtió en el mercado más famoso de la capital bielorrusa.
El edificio tiene una arquitectura muy peculiar, con una cubierta en forma de cúpula y un diseño que representa el modernismo tardío de la URSS. Curiosamente, durante mucho tiempo ha sido considerada una de las estructuras de mercado más singulares de Europa. Personalmente, junto con el mercado de Riga, me pareció uno de los más interesantes que he visto.
El mercado está dividido en dos grandes áreas, la parte cubierta, donde hay decenas de puestos con productos locales, y la parte exterior, que en verano se llena de tiendas con frutas, verduras y flores.
El plan es perderse, aceptar las degustaciones que te ofrezcan y vivir durante un rato la cotidianidad bielorrusa.
Cementerio Vajskovyja mohilki
Una suma de casualidades fronterizas nos hizo venir hasta este cementerio que, literalmente, significa «Cementerio Militar«. Y aunque su nombre hace pensar en un cementerio exclusivamente militar, en realidad es un gran panteón histórico de Bielorrusia. Allí están enterrados muchas de las personalidades más importantes de la historia, la cultura y la política bielorrusas.
El cementerio fue inaugurado oficialmente en 1895 y originalmente estaba destinado a soldados fallecidos en el hospital militar cercano, pero muy pronto comenzó a acoger entierros de civiles ilustres como Yanka Kupala, considerado el gran poeta nacional, Yakub Kolas, otra de las máximas figuras de la literatura bielorrusa o Alexander Chervyakov, uno de los fundadores de la República Socialista Soviética de Bielorrusia. Un poco como el Cementerio de Vyšehrad en Praga en su versión bielorrusa.
Además de las tumbas de soldados, que a mí siempre me impacta verlas, el elemento más llamativo del recinto es la Iglesia de San Alejandro Nevski, construida en 1898 como homenaje a los soldados caídos durante la Guerra ruso-turca de 1877-1878.
Otros lugares que ver en Minsk
La capital bielorrusa es tan grande que daría para muchos días recorriendo sus grandes avenidas y monumentos. Si te quedan ganas de seguir explorando, Minsk guarda muchos otros rincones donde detenerse, como el Ayuntamiento de Minsk, situado en pleno centro histórico. El edificio que se ve hoy es una reconstrucción del antiguo consistorio, levantado originalmente en el siglo XVI, y luce una elegante fachada blanca, presidida por una torre con reloj.
Muy cerca se encuentra el cine Pieramoha (Victoria), una de las salas de cine más emblemáticas de Minsk. Se inauguró en la posguerra y destaca por su cuidada arquitectura neoclásica. Siguiendo la misma línea, otro edificio interesante es el Teatro Moscú, construido durante la época soviética con un estilo que combina modernismo y brutalismo. Cuando visité Minsk había una convención Bielorrusia-Rusia en ese teatro y varios coches oficiales estaban parados frente a la puerta.
De vuelta a la famosa Avenida de la Independencia, merece la pena parar un instante para observar la magnitud de la Oficina Central de Correos, un claro ejemplo de urbanismo estalinista que luce en su fachada la hoz y el martillo.
Cerca de allí también se encuentra la calle Karl Marx, una avenida tranquila con edificios de finales del siglo XIX. Hasta hace poco había una señal muy fotogénica que rezaba «Vulica Karla Marksa», pero ya no está.
Alejándote del centro, cerca de la Biblioteca Nacional encontrarás la Iglesia de Todos los Santos (All Saints Church), uno de los templos ortodoxos más recientes que ver en Minsk. Está coronado por cúpulas doradas y funciona activamente como como lugar de culto.
Un último consejo para los frikis futboleros. Puedes visitar el Estadio Dynamo de Minsk. Está en pleno centro y si te encaja, ver un partido de la liga bielorrusa siempre es un plan chulo.
Qué ver cerca de Minsk: excursiones fuera de la capital
Minsk también es la base ideal para explorar los alrededores de la ciudad, donde destacan algunos lugares muy vinculados a su pasado soviético que quise visitar. Todos los puedes visitar tanto en transporte público como en taxi ya que, están a una distancia prudencial que hace que el transporte privado sea bastante barato y salga a cuenta.
Montículo de la Gloria
Conforme el taxi se acerca, se atisba ya el enorme montículo inaugurado en 1969, coincidiendo con el 25º aniversario de la liberación de Bielorrusia durante la Operación Bagration. Un montículo que, por cierto, no es natural ya que, fue levantado de forma artificial en el lugar exacto donde en 1944 cuatro unidades del Ejército Rojo se reunieron en su camino a Berlín y se utilizó tierra traída desde campos de batalla de toda Bielorrusia.
Sobre el enorme montículo se encuentra el monumento; un círculo enorme del que emergen cuatro gigantescas bayonetas de 35 metros de altura. Estas cuatro bayonetas representan la unión de los cuatro grandes frentes soviéticos que participaron en la liberación de Bielorrusia.
El gran anillo que las sostiene está decorado con relieves que muestran soldados y partisanos soviéticos y por descontado, una hoz y un martillo.
El Montículo de la Gloria (Kurgán Slavy o Курган Славы) es uno de los monumentos más importantes de Bielorrusia dedicados a la memoria de la Segunda Guerra Mundial. El conflicto fue especialmente devastador para Bielorrusia que perdió a una cuarta parte de la población en combate y cientos de pueblos fueron destruidos. Es por eso que, lugares como este adquieren una dimensión que nos cuesta entender.
Justo al lado también puedes visitar una exposición de vehículos militares, con tanques, piezas de artillería y otros equipos del ejército soviético. Mola mucho y la visita de ambos sitios es gratuita.
ℹ️ Como llegar al Mound of Glory desde Minsk: Hay un autobús desde el centro de la ciudad que realiza parada junto al monumento. Leí en alguna web que era el autobús 395B, pero no puedo confirmarlo. Nosotros fuimos en taxi con la app Yandex Go. El trayecto son unos 20 minutos desde el centro y nos costó 8 euros.
Línea de Stalin
La Línea de Stalin era la antigua línea fronteriza que separaba la URSS del resto del mundo. Se trataba de un gigantesco sistema defensivo de casi 2.000 kilómetros construido entre 1928 y 1939 a lo largo de su frontera occidental, desde el mar Báltico hasta el mar Negro. Atravesaba territorios que hoy pertenecen a Estonia, Letonia, Bielorrusia y Ucrania.
Pues bien, allí mismo han creado un museo/parque temático al aire libre muy poco convencional, como casi todo en Bielorrusia. Se conservan numerosos elementos auténticos como búnkeres, trincheras o torres de observación. Además, también puedes ver un montón de vehículos militares, armamento de todo tipo y hasta puedes disparar fusiles, Kalashnikovs o incluso un tanque (sí, ¡un tanque!) Además, durante determinados fines de semana y fechas señaladas se organizan recreaciones históricas con tanques y soldados.
En el complejo de la Línea de Stalin también hay un restaurante donde sirven algunos platos tradicionales a muy buen precio. El más curioso que puedes probar es la «kasha del soldado», una papilla de trigo sarraceno típica de los ejércitos soviéticos.
ℹ️ Cómo llegar a la Línea de Stalin desde Minsk: Desde la estación de autobuses de Druznaya salen autobuses y marshrutkas hacia Maladzyechna (Molodechno) que hacen parada en la Línea de Stalin y cuestan entre 1 y 2 euros. Si vas en taxi el trayecto dura unos 30 minutos y cuesta alrededor de 12-15 euros.
Memorial Khatyn
La tragedia de Khatyn ocurrió el 22 de marzo de 1943. Aquella pequeña aldea fue tomada por fuerzas alemanas y sus 149 habitantes, entre ellos 75 niños, fueron encerrados en un granero al que prendieron fuego. Solo un adulto y cinco niños sobrevivieron y el hecho convirtió a Khatyn en el símbolo del sufrimiento de la población civil bielorrusa durante la guerra.
En las tierras de aquella aldea se erigió el memorial, que nos recibe con la impresionante escultura del «Hombre Invencible«, una figura de seis metros de altura que representa al herrero Yuzif (Iosif) Kaminsky, el único adulto que sobrevivió a la masacre, sosteniendo el cuerpo de su hijo en brazos.
Tras la escultura se encuentra la aldea reconstruida de una manera muy particular. En el lugar donde se levantaban las 26 viviendas se ven hoy los cimientos y unas chimeneas de hormigón con el nombre de la familia que vivía allí y coronadas por una campana. Justo al lado está el Cementerio de los Pueblos; que alberga una tumba por cada uno de los pueblos incendiados durante la guerra -186 en total-.
El complejo es realmente grande y alberga también un interesante Museo de la Memoria del Pueblo Bielorruso y otros elementos conmemorativos. Puedes ver más información en la página oficial del memorial de Khatyn.
La visita es muy emotiva y recuerda a las visitas que se pueden realizar a campos de concentración y lugares marcados por aquella trágica época.
ℹ️ Cómo llegar a Khatyn desde Minsk: Hay autobuses que salen desde la estación central de Minsk en dirección a Logoisk que hacen una parada cercana, pero está un poco lejos. También puedes ir en taxi como nosotros, que nos costó 30 euros y se tarda unos 60 minutos desde el centro de la ciudad.
CONSEJO: Puedes visitar estos tres sitios en una excursión de un día desde Minsk si lo haces en taxi. Así fue como lo hicimos nosotros, que seguimos este orden: Montículo de la Gloria – Línea de Stalin – Memorial Khatyn. Da tiempo de sobra y a la vuelta paramos incluso en la Biblioteca Nacional de Bielorrusia aprovechando que pasábamos por delante. Son cuatro taxis en total (los cogimos todos en el momento con la app Yandex Go) y nos costaron en total 90 euros, que dividido entre tres significa que por 30 euros cada uno hicimos una excursión completa.
Dónde comer en Minsk: restaurantes típicos y platos tradicionales
Después de varios días en la ciudad, probé varios restaurantes que llevaba apuntados y otros que descubrí de pura casualidad tratando de encontrar siempre lugares tradicionales y platos típicos bielorrusos.
Ahí va una pequeña guía con algunos restaurantes:
- Kamyanitsa: Te diría que el gran descubrimiento del viaje. Taberna típica con todo el surtido de los platos más famosos de Bielorrusia y cerveza local. Hay que probar los draniki de calabaza y la sopa borsch.
- Tepka Minsk: Está en pleno centro histórico y tiene la mejor Kholodnik que he probado en mi vida. Hay que ir aunque solo sea a eso.
- Bulbashy: Cerca del anterior, un poco más sofisticado, pero buenos precios y un amplio menú de platos típicos.
- Vasilki: Está en plena Avenida de la Independencia y tiene todos los platos tradicionales de Bielorrusia a buen precio. Otro de los imprescindibles.
- Lido: Una cadena de comida báltica donde también tienen platos bielorrusos. Es bastante famosa y tienen varios restaurantes en la capital.
- Khinkal’nya: Restaurante georgiano donde comimos para cambiar un poco de aires. No es comida bielorrusa, pero comimos de maravilla y me encantaron sus Kachapuri y por supuesto, sus Khinkali.
- Kuhmistr: Gran variedad de platos de comida de Bielorrusia riquísima y a buen precio. Recomendable.
- Beercap: Cervezas artesanas bielorrusas en un local desenfadado y un ambiente muy local. Me encantó para cervecear una tarde.
También puedes comer en dos restaurantes famosos por sus vistas, aunque yo no lo probé y no te los puedo aconsejar de primera mano. Tienen buenas críticas y pintaban genial:
- The View
- Hotel Belarus
Aunque te he dado algunas pinceladas sobre comida típica, puedes encontrar más detalles sobre cada plato y sus ingredientes en mi guía para viajar a Bielorrusia.
Mini guía de Minsk: consejos para visitar la capital de Bielorrusia
Aquí tienes una mini guía con consejos prácticos para preparar tu visita a Minsk:
¿Cuántos días hacen falta para visitar Minsk?
Con 2 días completos puedes conocer los sitios más interesantes de la ciudad. Si además quieres hacer excursiones a Mir, Nesvizh, Khatyn o la Línea de Stalin, lo ideal es dedicar 3-4 días.
¿Cuál es la mejor zona donde alojarse en Minsk?
Lo más recomendable es dormir en el centro, cerca de la Avenida de la Independencia o de la Plaza de la Victoria. Yo dormí en un apartamento junto a esta última y teníamos el centro a 15-20 minutos caminando, pero si te da pereza allí mismo tienes una parada de metro. Plataformas como Booking no operan en Bielorrusia, pero puedes reservar alojamientos online con la app Ostrovok, el Booking bielorruso.
¿Como puedo tener internet en mi móvil en Bielorrusia?
Lo más cómodo es comprar una tarjeta eSIM de Holafly para Bielorrusia y tenerla instalada antes de llegar. Me funcionó perfectamente desde que crucé la frontera. También puedes comprar una tarjeta SIM local en alguna tienda de telefonía de la capital; una de las más famosas es la compañía A1 Belarus.
¿Cómo moverse por Minsk?
Gran parte de la ciudad se puede recorrer a pie. Si no eres de andar mucho, el metro es la forma más rápida, cómoda y económica de desplazarse. Además mola mucho porque te dan unas fichas de plástico muy curiosas. También hay una amplia red de autobuses y tranvías. Para trayectos más largos, los taxis son muy baratos comparados con otros países europeos.
¿Se puede pagar con tarjeta?
Sí, pero con algunos matices. Las tarjetas funcionan en la mayoría de hoteles, restaurantes, supermercados y centros comerciales. El matiz es que, por ejemplo, la tarjeta Revolut NO funciona. Una que si lo hace es la tarjeta N26, que yo acabé usando junto con la de mi banco habitual. Aún así, conviene llevar algo de efectivo por si las moscas.
¿Minsk es una ciudad segura?
Sí. Minsk destaca por ser una ciudad muy limpia, ordenada y con bajos índices de delincuencia. Como en cualquier destino, basta con tomar las precauciones habituales, pero Minsk es mucho más segura que casi cualquier capital europea.
Hola, mi nombre es Tomàs, autor de este blog. Vivo en Gavà (Barcelona) y llevo más de dos décadas viajando por libre alrededor del mundo. En 2018 empecé a escribir mis pequeñas aventuras en este blog y desde entonces, más de un millón de viajeros llegan cada año hasta aquí para organizar sus viajes con mis guías y artículos sobre cualquier destino.
Además de viajar, me gusta la naturaleza, la montaña y los animales. Me apasiona descubrir destinos poco turísticos y animar a que todo el mundo llegue a lugares más recónditos para disfrutar de un turismo diferente. Si quieres conocerme un poco más, en mi perfil puedes leer todavía más sobre mí y el blog Viajero Crónico.
