Rodeado de lagos y jardines, el imponente Castillo de Mir se alza en el corazón de Bielorrusia como un testigo silencioso de siglos de guerras, nobles y leyendas. Todo ello, junto con su silueta de ladrillo rojo y la mezcla de estilos gótico, renacentista y barroco lo convierte en uno de los monumentos más fascinantes de Europa del Este.
Durante mi viaje a Bielorrusia tuve tiempo para visitar el Castillo de Mir desde Minsk y no dudé en hacerlo. En el mismo día también visité el Palacio de Nesvizh y completé una apasionante ruta por la historia bielorrusa a través de dos de sus construcciones más emblemáticas.
Índice
El Castillo de Mir: viaje al pasado medieval de Bielorrusia
Nos remontamos hasta el siglo XV, momento en el que comenzó la construcción de este castillo, cuando el territorio bielorruso formaba parte del poderoso Gran Ducado de Lituania. Ahí empiezan la historia del Castillo de Mir, al que llegábamos tras varios días en Minsk.
El noble Yuri Ilyinich ordenó levantar una fortaleza defensiva en una zona estratégica amenazada por incursiones tártaras y marcada continuamente por los conflictos regionales. El resultado fue este castillo con cinco grandes torres y enormes muros de ladrillo, diseñado a conciencia para resistir ataques y controlar las rutas comerciales que atravesaban Bielorrusia.
Pero la verdadera transformación llegó en 1568, cuando la propiedad pasó a manos de los Radziwiłł, una de las familias aristocráticas más poderosas de Europa oriental. Los Radziwiłł no solo poseían castillos (un total de 23 según leí en los carteles informativos del interior del castillo) y controlaban ejércitos privados; también influían en la política nacional. Bajo su dominio, el Castillo de Mir dejó de ser únicamente una fortaleza militar para convertirse en una residencia noble de estilo renacentista. Se añadieron salones palaciegos, decoraciones ostentosas y detalles que hacían de él un hogar.
Además, esta transformación la llevó a cabo mediante una mezcla arquitectónica única que combinaba el estilo gótico defensivo y la elegancia renacentista italiana. De hecho, esa combinación de estilos es una de las cosas que convierten al Castillo de Mir en un lugar tan especial. La propia UNESCO destacó precisamente esa singularidad cuando declaró el conjunto Patrimonio Mundial en el año 2000.
Tras varias invasiones y sufrir graves daños durante las campañas napoleónicas del siglo XIX, poco a poco fue quedando abandonado. También lentamente y de la mano de algunas familias de la aristocracia de Europa del Este el Castillo fue objeto de varias restauraciones que devolvieron parte de su esplendor.
Más tarde fue -ya durante el siglo XX- la Segunda Guerra Mundial marcó el devenir del Castillo, con la ocupación nazi, y ya acabada esta y con el Castillo de Mir en manos soviéticas, llegó incluso a utilizarse como vivienda, deteriorando parte de sus interiores históricos. Reconozco que esta parte de la historia me sorprendió porque la desconocía por completo.
Afortunadamente, las últimas décadas han permitido recuperar gran parte del complejo. Hoy, el Castillo de Mir es uno de los grandes símbolos culturales de Bielorrusia y una visita que recomiendo totalmente si tienes tiempo porque, además es muy fácil visitarlo desde Minsk en un día.
Visita al Castillo de Mir: una inmersión en la historia bielorrusa
Llegamos con el taxi desde Minsk y nos deja en la puerta del Castillo. La primera impresión ya deja entrever que es un sitio que no me dejará indiferente.
Nada más acceder a sus jardines, la silueta del Castillo de Mir se refleja sobre el lago y hace un efecto espejo. No podía haber mejor carta de presentación.
Cruzamos sus puertas de entrada y accedemos al patio interior, desde donde tenemos una primera imagen imponente de esta fortaleza medieval de planta cuadrada, muros anchos de ladrillo y unas torres que alcanzan los 27 metros de altura.
Ya en el interior, la que fuera una inexpugnable fortaleza y una vivienda majestuosa, hoy se ha transformado en un interesante museo. Sus salas muestras cómo era la vida en el castillo a través de mobiliario, paredes, retratos y todo tipo de elementos de la época -en algunos casos restaurados-.
Una de las cosas más impresionantes son unas armaduras con alas en la espalda que llaman nuestra atención. De hecho, me recuerda a los tiempos de jovenzuelo cuando jugaba al mítico «Age of Empires».
Estas armaduras son un símbolo de los momentos más gloriosos de la Mancomunidad Polaco-Lituana. Son los húsares alados, una prestigiosa unidad de caballería que fueron mundialmente temidos durante los siglos XVI-XVII. Esas imponentes alas tenían la función de intimidar a sus enemigos y vaya que si lo hacían.
Debo reconocer que esperaba poco de la visita y resultó ser muy interesante. Puedes ver también exposiciones con fotografías de la época, imágenes de la vida aristocrática de los Radziwiłł y como premio final, algunas vistas panorámicas desde sus torres.
En la página del Castillo tienes información más detallada de horarios, precios y visitas.
Como ir al Castillo de Mir desde Minsk
Ir al Castillo de Mir desde Minsk es bastante sencillo y se puede hacer perfectamente en una excursión de un día junto al Palacio de Nesvizh.
Nosotros optamos por ir en taxi para optimizar el viaje y tener tiempo de visitar ambos castillos sin problemas.
Utilizamos la aplicación Yandex Go (el Uber bielorruso) para pedir los taxis porque te dice exactamente el precio que pagarás y es bastante económica.
Esta fue nuestra ruta aquel día:
- Minsk – Castillo de Mir: el trayecto duró 1h15′ y el taxi nos costó 30 euros.
- Castillo de Mir – Palacio de Nesvizh: 30 minutos de trayecto y costó 10 euros.
- Nesvizh – Minsk: fueron 1h45′ de camino y el taxi costó 45 euros.
La otra opción es ir al castillo de Mir desde Minsk en autobús. Desde la estación central salen autobuses en dirección a Korelichi (Кореличи), Novogrudok (Новогрудок), Dyatlovo (Дятлово) y Lida (Лида). El bus a cualquiera de estos destinos tiene una parada en el pueblo de Mir y una vez allí, son 5-10 minutos caminando hasta el Castillo.
El trayecto en autobús es de unas dos horas y cuesta alrededor de 6 rublos (2 euros). Hay buses a varias horas por la mañana (6:30, 8:30, 10:00 Y 11:30), aunque esto podría cambiar y si piensas ir al castillo de Mir en autobús te aconsejo consultar los horarios antes.
Dónde comer cerca del castillo de Mir
Nos pilló la hora de comer después de visitar el castillo de Mir y antes de ir a Nesvizh así que, buscamos algo cerca del castillo.
Justo a la salida del acceso secundario al castillo hay un restaurante que tenía buena pinta y que después de comer allí, os puedo decir que vale mucho la pena.
Es el restaurante Mirum (está justo aquí) y tiene sobre todo platos típicos de Bielorrusia. Yo probé sus draniki de patata y una sopa de champiñones, estaba todo riquísimo. También tenían las sopas solyanka y borsch, además de varios platos típicos de carne guisada. El precio es muy bueno para estar junto a las puertas del castillo, nos costó alrededor de 40 rublos por persona pidiendo entrante, principal y cerveza (unos 12 euros). Además, mola comer con esas vistas al castillo, otro punto a su favor.
Otra cosa que os puedo decir es que fueron muy amables con nosotros. En un inicio no encontrábamos taxi para ir a Nesvizh con la app Yandex y preguntamos si nos podían llamar a uno, a lo que nos dijeron que sí encantados.
Que ver en el pueblo de Mir
Además del famoso complejo del castillo, el histórico pueblo de Mir cuenta con varios monumentos religiosos y culturales que reflejan su rico pasado multicultural, con especial atención a su pasado judío, pues en Mir aguarda un pequeño tesoro que nadie visita y que te aconsejo no perderte.
El antiguo barrio judío y la sinagoga
Mir fue uno de los centros de enseñanza judía más importantes de Europa antes de la Segunda Guerra Mundial, famoso internacionalmente por la Yeshivá de Mi. Por cierto, el edificio principal, que buscamos concienzudamente, aún se mantiene en pie, aunque hoy alberga un taller mecánico y un banco.
Si paseas por la plaza central de Mir y las calles aledañas podrás ver antiguas casas de comerciantes judíos del siglo XIX, que hoy albergan pequeñas tiendas y cafeterías, además del edificio que ocupaba la sinagoga. Sin embargo, lo mejor se encuentra a pocos metros de distancia y totalmente abandonado: un pequeño cementerio judío que conserva algunas tumbas y que es testigo de la historia de Mir (lo puedes encontrar aquí).
Capilla-Panteón de los Svyatopolk-Mirsky
Esta llamativa capilla-tumba de estilo neorruso construida a principios del siglo XX se encuentra dentro del propio recinto del castillo, aunque funciona de manera independiente al edificio principal de la fortaleza.
Es de estilo Art Nouveau y en su exterior destaca el llamativo mosaico colorido en la fachada frontal con la imagen de Cristo.
En lo que respecta al interior, aquí descansan los restos de los últimos propietarios nobles del castillo antes de la época soviética.
Iglesia de la Santísima Trinidad (Troitskaya Tserkov’)
Es el principal templo ortodoxo del pueblo y se localiza en la plaza central de Mir. Llegamos sin querer, porque el Castillo de Mir todavía estaba cerrado y fuimos caminando hasta el pueblo, y justo al llegar estaban celebrando una misa, por lo que fue bastante interesante.
Su construcción original, en madera, data del siglo XVI y a pesar de haber sufrido graves incendios a lo largo de su historia, las reconstrucciones a las que ha sido sometida permiten que siga funcionando plenamente en la actualidad.
Iglesia de San Nicolás
Junto a la plaza del mercado se encuentra esta iglesia católica de estilo renacentista y algunos elementos barrocos que claramente destaca por su imponente torre de tintes defensivas y su fachada de ladrillo rojo.
Se construyó a finales del siglo XVI y en algunos periodos fue convertida al culto ortodoxo o incluso clausurada. Junto a ella hay un monumento a los partisanos locales.
Hola, mi nombre es Tomàs, autor de este blog. Vivo en Gavà (Barcelona) y llevo más de dos décadas viajando por libre alrededor del mundo. En 2018 empecé a escribir mis pequeñas aventuras en este blog y desde entonces, más de un millón de viajeros llegan cada año hasta aquí para organizar sus viajes con mis guías y artículos sobre cualquier destino.
Además de viajar, me gusta la naturaleza, la montaña y los animales. Me apasiona descubrir destinos poco turísticos y animar a que todo el mundo llegue a lugares más recónditos para disfrutar de un turismo diferente. Si quieres conocerme un poco más, en mi perfil puedes leer todavía más sobre mí y el blog Viajero Crónico.
